Mapa del viaje por Perú

 Barcelona, 29 de Septiembre de 2022.

Ya de vuelta en BCN, aquí tenemos el recorrido por Perú. Faltaría detallar el recorrido del Inka Trail, que en google maps es algo complicado, con llegada a Machu Picchu.

Cusco - Valle Sagrado Inca (Chinchero, Maras, Ollantaytambo, Urubamba y Pisaq) - Puno - Lago Titicaca (Uros y Taquile) - Arequipa - Cañón del Colca - Cusco - Vinicunca (Montaña 7 colores) - Camino Real Inca y Machu Picchu.

Y ya a pensar en el siguiente: Islandia, Uganda, Suráfrica, Cuba, Argentina... let's see!

Inka Trail: días 3 y 4, llegada a Machu Picchu.

 Cuzco, 24 de Septiembre de 2022.

DIA 3: 10 km. 5 h. (en estado normal). Desnivel acumulado: -920 metros. Dificultad: media.

Las malas sensaciones de anoche se han confirmado: apenas he dormido, con escalofríos, fiebre y diarrea toda la noche. Ha sido horrible. 

Cuando Nilton nos pasa a despertar, le aviso que me encuentro muy mal. Me va a buscar té de coca y agua con sales rehidratantes. No desayuno. Soy el último en abandonar la tienda de campaña y, literalmente, me arrastro.

He podido preparar mis cosas y vestirme, lo que empieza a ser una victoria dado mi estado.

Salimos a las 6:05 y en las primeras rampas veo que voy a sufrir mucho hoy. Ascendemos rápidamente hasta los 3.700 m. y siempre me quedo el último por mucho, además. Me van pasando otros grupos, porteadores... Tengo apretones cada poco y debo buscar rincones en medio de la jungla y al lado del camino donde poder aliviarme.

Esto se va a hacer eterno.

Pasamos por un tramo con vistas preciosas sobre Salkantay. El camino se va suavizando, ondulado, con precipicio a selva a un lado y montaña al otro. Se pasa por algún túnel inca, alguna vista panorámica y se llega hasta un mirador y un poco más adelante, el sitio inca de Phuyupatamarca, a 3.680 m.

Phuyupatamarca

He llegado no sé ni cómo, caminando a un ritmo de 1 kilómetro al día... brutal. Arrastrándome de una manera lastimosa, pero es que estoy tan débil... Voy tomando agua con sales rehidratantes, pero la diarrea continúa presente. Mauro y María (la pareja argentina) se preocupan mucho por mí, además de Elisban y Nilton. El resto también va preguntando cómo me encuentro...

Mientras, en el sitio inca Elisban hace gala de sus conocimientos y ejerce de guía, yo me acurruco sentado en una roca, mirando al horizonte y con mi forro polar. Casi me quedo dormido.

Foto gentileza de nuestro compañero de trail, Mauro.

Al límite...

Al salir del sitio, si ya venía arrastrándome, lo que ha venido desde aquí hasta el final ha sido el mayor ejercicio de supervivencia física que recuerdo en mi vida.

Para empezar, la salida de Phuyupatamarca es infernal: debe haber como 400 escalones muy verticales. Pero mucho!! Hay que ir con extremo cuidado porque son tan inclinados y la piedra resbaladiza (hay humedad) que una caída puede ser fatal. Cada paso es medido y en cada escalón hay que apoyar los dos pies. Los dos. 

Dejo que pase mi grupo y otros que venían por detrás y comienza mi calvario. La cuestión es que hay que descender 1.000 metros en pocos kilómetros, lo que implica mucha inclinación. Si a ello le unimos mi fiebre, mi diarrea, mi falta de sueño y mi debilidad, tenéis el cóctel perfecto para describir una auténtica pesadilla.

Nilton se queda conmigo.

N- Cómo vamos?

S- He tenido días mejores, Nilton.

Cada paso es un suplicio. Cada escalón me retuerce el alma. Me arrastro. No tengo fuerzas. Debo parar a menudo, o por la diarrea o porque necesito tomar aire.

Acabamos los escalones empinados. Parece que hay una tregua en tramo plano. Falsa alarma.

Cada vez que veo por delante que el camino desaparece porque hay más escalones maldigo a los incas. 

Bajo cada escalón apoyando mis dos pies en cada uno. Es una tortura.

Y sigo descendiendo de manera gradual, pero taaaaan lentamente...

N- Cómo vamos?

S- He tenido días mejores, no te lo voy a negar.

Sonríe. Y yo en muchos momentos pienso en por qué coño me habré metido en este embolado. Continuamos muy lentamente. Nilton a veces va conmigo y a veces se queda sentado un rato atrás. Igual me deja 10 minutos sólo, porque luego me alcanza en apenas dos. Lamentable. Exhibición de patetismo máximo. Pero ahí sigo. No hay posibilidad de llamar a un taxi. Ni de volver. Sólo se puede seguir.

N- Cómo vamos?

S- He tenido días mejores.

N- Bueno, poco a poco, que no hay prisa. Descansa lo que necesites.

Además, siendo jungla, no ves a lo lejos, no tienes referencias, no hay señales de distancia a ningún sitio. Así que es todo muy etéreo. Miro el reloj, el altímetro para ver cuánto hemos descendido y cuánto me puede quedar de suplicio.

N- Ya, has tenido días mejores (y sonríe el tío!!!).

S- Qué paciencia tienes, Nilton.

En algún momento le pregunto cuánto nos queda y me dice que sería una hora, pero a nuestro ritmo pueden ser dos. Al menos es sincero. Y qué paciencia tiene conmigo.

Llegamos a la torre eléctrica, que marca el desvío al Campamento de la última noche. Desde aquí, a ritmo normal, serían unos 20 minutos. Pues bien, yo tardo una hora y cuarto. Sigo parando a descansar porque mi cuerpo está al límite. 

A falta de apenas 15 minutos (a mi patético ritmo), tengo que volver a sentarme 5 minutos. Así estaba... Derrumbado.

Finalmente, llego a las 13:20 h. al Campamento Wiñay Wayna, a 2.680 m.

Mis compañeros de Trial y muchos porteadores me reciben con aplausos.

Me han preparado una tienda para mí sólo. Ni como. Me meto en ella a intentar dormir porque estoy exhausto.

A las 18:30 me encuentro mejor y salgo a cenar con el resto, que me vuelven a recibir con aplausos. Jordan, el canadiense con quien compartí tienda, duerme esta noche con Brianna, de California.

Me alimento bien y parece que salvo el Match Ball.

A las 20 h. me meto en la tienda ya para dormir, que nos despertamos a las 3:00 h. para la guinda del Inka Trail y de mi viaje: Machu Picchu.

DIA 4: 5 Km. 2 h. Desnivel acumulado: -280 metros. Dificultad: baja.

Nos despiertan a las 3:00 para salir a las 3:20, caminar 5 minutos y sentarnos en la última puerta de control del Inka Trail. Allí hay un techado y bancos de madera, a oscuras. Nos dan el desayuno preparado para más tarde.

Así que estamos unas dos horas así, aunque los últimos minutos la gente ya se activa antes de la apertura a las 5:30 h. Detrás nuestro han ido llegando muchos grupos, lo que haría que las vistas durante el camino final y en puntos clave estuvieran abarrotadas de senderistas del Inka Trail. Delante, sólo tenemos un grupo privado de 4 personas. 

Además, por si fuera poco, en cuanto abren el control, Elisban se pone a tirar del grupo como si fuera el final de la carrera. Y yo pensaba que sería bastante plano o con bajadas, pero hay varios tramos de escaleras estilo inca que te dejan sin aliento. Y el ritmo es frenético. Tanto, que el grupo se parte en 3. Y yo en medio. Por suerte, me he recuperado bastante bien y rápido.

Últimos kilómetros del Inka Trail

Sobre las 7:10 llegamos a la Inkti Puntu (Puerta del Sol) después de una escalinata mortal.

Foto gentileza de nuestro amigo Mauro.

A 4 patas. Así se me ve...

Y ahí, delante, tenemos nuestra primera visión de Machu Picchu. Por dios, qué belleza!! Ves la ciudad construida rodeada de montañas gigantes y te alucina. 

Desde Inkti Puntu. A lo lejos, Machu Picchu.

Continuamos bajando en un descenso suave y prolongado, hasta que sobre  las 7:50 empezamos a entrar a Machu Picchu. 

Y me emociono, no lo niego. Me acuerdo de ti, mama. Y lo que te hubiera gustado ver estas fotos.

Otro sueño cumplido, estar aquí, por fin.

Entrando a Machu Picchu desde el Inka Trail.

La ciudad es una maravilla y Elisban nos explica muchas cosas: arqueología, sociedad inca, historia, naturaleza, etc. Después hacemos una ruta guiada. 

Yo tenía la entrada para Wayna Picchu, la montaña alta de enfrente, pero entre que me apetece seguir visitando la ciudad y que subir allí pinta a agotador, me quedo en la visita. Y acierto total, porque vemos casi todos sus rincones, edificios emblemáticos, fotos preciosas... Y comienza a llenarse de visitantes.

Pero la belleza del entorno sobrecoge. La perfección de algunas de sus construcciones, sigue fascinando.

Por suerte, los españoles no llegaron aquí. De lo contrario, la habrían mutilado de tal manera que ahora no sería nada. Todo lo que tocan estos lo destrozan. Y yo llevo todo el viaje haciendo pedagogía de que soy de BCN y que es Catalunya, no España, a la que tienen idealizada pero que cuando les cuentas según qué cosas te dicen que no lo sabían y que es igual que en Latinoamérica: Dictadura encubierta.

Finalizamos la visita sobre las 11:30 h. Bajamos a Aguascalientes, donde comemos, en un bus por una carretera angosta de tierra. 

Luego tomamos el tren de vista panorámica a Ollantaytambo, donde nos recoge un bus que nos lleva hasta Cuzco, a donde llegamos sobre las 19 h. Las despedidas después de experiencias así, siempre emocionan y esta, sin duda, ha sido de las experiencias más intensas que he vivido viajando.

Y así, poco a poco, languidece este viaje por Perú.

Un viaje agotador, pero estimulante. Un lugar donde el pasado se entremezcla con el presente de una manera sobrecogedora a la par que mágica.

Hasta el próximo destino!

Inka Trail: días 1 y 2.

 Cuzco, 23 de Septiembre de 2022.

EQUIPAMIENTO NECESARIO:

Camisetas de manga corta y larga.

Forro polar o plumón.

Repelente de mosquitos.

Gorra.

Protector solar.

Botiquín de primeros auxilios.

Linterna frontal.

Sandalias.

Impermeable.

Toalla de viaje.

Camel bag o similar.

Gafas de sol.

Guantes.

Gorro.

Los bastones y el saco de dormir los puedes alquilar a parte con la agencia. Creo que es la mejor opción que no ir cargando con ellos durante 15 días de viaje por Perú. Eso sí, el peso del saco de dormir lo debes contar en tus 7 kg q cargará un porteador de tu equipaje. Así que procura no pasarte de unos 5'5 kg o tendrás que cargar tú con algo de tu equipaje.

En el trayecto se pasa de estar sofocado de calor y esfuerzo, a picos con corrientes de aire donde te tienes que poner el forro polar, descensos en selva húmeda donde hay que abrigarse, noches frías...

Y si tienes una batería externa pequeña, también, ya que en 4 días no tendrás corriente eléctrica a tu disposición.

Avisado/a estás!!

Vamos allá...

DIA 1: 14 km. 6 horas. Desnivel acumulado: aprox 700 metros.

Dificultad: media.

Nos recogen en nuestros hoteles/hostels entre las 4:15 y las 4:45 h. Un minibús donde podemos descansar hasta la llegada al lugar de desayuno, cerca de Piskacucho, en el famoso km.82.

Allí ya nos preparan un delicioso desayuno mientras vemos a decenas de personas vestidas de verde (todo el staff de Alpaca Expeditions) moviéndose frenéticamente, preparando material, tiendas de campaña, desayunos, etc. Esto promete!!

A las 8:30 h pasamos el registro de inicio del Inka Trail, a 2.720 metros de altura.

                      Iniciamos el Inka Trail.

El camino es suave y llegamos a Qanabamba a las 9:45 h, el primer sitio inca, a 2.629 m.

A partir de aquí, tenemos una subida pronunciada en poco espacio, llegando a los 2.688 m. muy rápido, con el río Urubamba a un lado y el nevado Verónica más allá. 

Llegamos a El Mirador a las 10:28 h.

Poco más adelante, tras una buena subida hasta los 2.782 m. llegamos a otro sitio inca con vistas a la ciudad de Llactapata, también inca, a las faldas de una montaña. Son las 11:20 h.

Llactapata

Seguimos con un recorrido ondulado, suave, de subida ligera, excepto en el último tramo que nos llevará hasta Hatunchaca, que se vuelve bastante empinado, con algunas subidas pronunciadas, alcanzando ya los 2.890 m. Son las 13:00 h y es momento de comer.

Varias bandejas nos esperan: sopa de verduras, trucha, ensaladas de verdura con aguacate, patatas asadas, arroz...

Después de la comida, la cosa se complica: subidas durísimas, con muchos escalones. Esto empieza a ponerse serio. Así, alcanzamos Wayllabamba, el último pueblo habitado en esta zona y pasamos el chekpoint a las 15:30 h. y a 3.045 m.

Queda la hora más dura. El camino pica hacia arriba, en algunos tramos con gran desnivel. De los 12 del grupo, 6 cogen la delantera y pican rápido hacia arriba. 5 se quedan bastante rezagados y yo estoy ahí en medio, a mi ritmo. Hago paradas a menudo porque además tengo la nariz taponada y entre el suero fisiológico y el ungüento de menta, intento despejarla para respirar mejor.

Comienza a notarse la altura.

Este tramo se hace eterno.

Finalmente llegamos al Campamento Ayapata a las 16:35 h. a 3.318 m.

Nos encontramos ya las tiendas de campaña montadas, nos preparan un pequeño cuenco con agua caliente (que es lo que tendremos diariamente para asearnos), nos cambiamos en nuestras tiendas (ya teníamos nuestras mochilas cargadas por los porteadores allí listas) y algo más tarde Elisban, nuestro guía principal, nos hace una presentación de los chefs y de nuestros porteadores, uno a uno. 17 porteadores, dos chefs y dos guías para nuestro grupo de 12.

Entre los porteadores, de los 18 años el más joven a 61 años el más mayor. Nos explican sus historias, la mayoría de zonas rurales para quienes este trabajo, tan extremadamente duro y admirable, es una oportunidad en su vida para ayudar a su familia, pagarse los estudios, etc. Y muchos no hablan español, solo apenas lo chapurrean. Hablan quechua.

Al final, Alpaca Expeditions es una empresa íntegramente compuesta por personas locales y volcada en reinvertir esos beneficios en la comunidad local. No voy a negar que me emociono al ver a esas personas delante nuestro, con su mirada entre triste y humilde, pero siempre con una sonrisa en los labios y dispuestas a ayudarte en todo, con todo, en cualquier momento, para quienes este sacrificio es una oportunidad. Y os digo que verlos cómo cargan con 20-25 kg.a sus espaldas y nos pasan cada día durante el recorrido, es increíble. 

Funciona así:

Mientras desayunamos, ellos ya han recogido las tiendas. 

Recogemos nuestras cosas del día y comenzamos a caminar.

Mientras, ellos desayunan, recogen la carpa-comedor, la cocina, el wc portátil y cargan a sus espaldas.

Empiezan a caminar después nuestro.

Nos adelantan durante el trayecto.

Llegas al siguiente campamento, sea para comer o para dormir, y ya está todo preparado. Y encima te reciben  con aplausos!!! Por favor!! Esto es espíritu de sacrificio y no lo que veo en algunos sitios en mi día a día...

La cena, otra vez, deliciosa.

Al acabar, un cielo estrellado y la Vía Láctea nos deleitan la vista. No recordaba algo así desde Serengeti, Erg Chebbi o Sian K'aan. Espectáculo majestuoso...

A las 20:15 h. a dormir, que mañana toca el día más duro del Inka Trail.

Buenas noches...

El Campamento Ayapata

DIA 2: 16 km. 9'5 h. Desnivel acumulado: 1.300 metros. Dificultad: alta.

Nos despiertan a las 4:20 h. con un té de coca. Desayunamos, empaquetamos nuestras cosas y a las 6:05 salimos.

Nos queda por delante un día durísimo.

El campamento Ayapata está a 3.318 m. y el siguiente objetivo es el Paso de la Mujer Muerta, a 4.215 m.

De buen inicio, la subida es pronunciada, sin descansos. Cientos de escalones inclinados. Me quedo sin aliento. Me rezago. Intento coger mi ritmo para no desfondarme de buen inicio. Después de 1 h.40 min., llegamos al Campamento Llulluchapampa, a las 7:45 h. y a una altura de 3.703 m. Hemos ascendido casi 400 metros en muy poco tiempo, lo que es algo más de la mitad hasta el Paso de la Mujer Muerta.

Hacia el Paso de la Mujer Muerta

Tras descansar todos unos minutos, continuamos. Los porteadores nuestros (verdes) o de otras agencias (morados, rojos, negros) nos van pasando cargadísimos y te sirven de referencia visual por dónde va el camino. Y, a menudo, es muy frustrante pensar que el camino va por allí arriba, donde ves un punto verde moviéndose, que es uno de nuestros porteadores.

La subida se intensifica. Empieza a ser una lucha contra uno mismo, contra nuestra mente, que te pide parar. Pero sólo puedes parar para tomar oxígeno, nunca volver atrás o salirte del Trail, porque no son opciones viables.

Apreto los dientes. Bajo mi gorra con visera. Mi campo de visión se reduce a los dos próximos metros. Y ese es mi objetivo. 

Cada paso es una victoria. 

Cada metro ganado es sudado. 

Cada inhalación de aire es sagrada.

Cada pausa, es media vida.

Finalmente, alcanzo El Paso de la Mujer Muerta a 4.215 m. a las 9:40 h. Hemos superado un desnivel de casi 900 metros en poco más de 3 horas.

En la cima hay niebla que nos envuelve y baja deslizándose colina abajo, creando una sensación mágica. Corre aire. Hace frío. Nos tapamos y hacemos la foto de grupo. Y miramos de dónde venimos para no dejae de asombrarnos de todo lo que hemos hecho... Pero esto no es nada, aún...

El grupo en la cima del Paso de la Mujer Muerta, a 4.200 m.

A partir de aquí, tenemos una bajada pronunciada de camino empedrado, escalones desiguales (esto es una constante: igual tienes escalones de 10 centímetros como otros de 40 centímetros), algún tramo es muy empinado y las articulaciones, sufren.

Iniciamos el descenso

Todo mi grupo lleva bastones, menos yo. Me he acostumbrado a caminar por la montaña sin ellos, vaya.

Así que la bajada es más técnica que dura, aunque los cuádriceps también padecen. Además, cargo la cámara, que voy haciendo alguna que otra foto.

El camino de bajada se hace largo. 

Hay que vigilar cada paso que se da, cada apoyo. La humedad es importante y la piedra está resbaladiza, por lo que una caída aquí, con torcedura o fractura en algún brazo sería un contratiempo muy delicado. Atención máxima en cada paso.

En 1 h. 15 min. llego al Campamento Paqaymayo, donde comemos, situado a 3.652 m.

Un par de horas de descanso con una comida excelente: quinoa, ternera, ensalada vegetal con pollo, sopa vegetal...

A las 13 h. reemprendemos la marcha. Nos queda otro ascenso y otro descenso. 

El ascenso hasta Runkurakay es muy intenso, con subidas muy inclinadas y volvemos a los 3.823 m., llegando al sitio inca a las 13:45 h.

Desde ahí las vistas del Valle son espectaculares, así como de todas las montañas que nos rodean. Al fondo vemos El Paso de la Mujer Muerta y nos asombramos... Guau!!!

Desde ahí venimos. Vista desde Runkurakay.

Comienza a chispear. Nos ponemos el poncho, que nos cubre de la lluvia. Y proseguimos la subida hasta la cima de Runkurakay, justo a 4.000 m., donde llegamos a las 14:40 h.

Desde aquí, el camino comienza a adentrarse en bosque tropical, con jungla rodeándote. Esto le da más humedad al ambiente. Y llueve. Los escalones son peligrosos, están muy resbaladizos. Como decía antes, la bajada es muy técnica y rápidamente me coloco delante. El resto van quedando atrás. 

A las 15:30 paso por el desvío hacia el último sitio inca del día, pero hay que subir unas escaleras, sigue lloviendo y pinta que va a peor, así que decido tirar directo hasta el Campamento Choquicocha, donde llego a las 15:50, a 3.606 m.

Me reciben con aplausos los porteadores, cuando deberíamos animarles nosotros a ellos, vamos.

Me meto en la tienda a intentar descansar, porque ha sido agotador.

5 minutos después comienza a diluviar y hasta granizar. Me ha ido por los pelos!!

Entre media hora y una hora más tarde llegan el resto.

Cenamos y empiezo a notar que tengo el cuerpo regular...

Inka Trail: consideraciones previas.

 Cuzco, 23 de Septiembre de 2022.

Muy bien, te planteas venir a Perú de viaje. Gran decisión!!

Tienes claro que quieres ver Cuzco y Machu Picchu. Great!!

Has escuchado hablar algo de un Camino Inca pero no sabes bien lo que ello implica, cómo organizarlo, si estás preparado/a, el coste, etc... Pues este es tu post!! Intentaré ser breve para orientarte, que en siguientes entradas explicaré el Inka Trail desde mi propia experiencia, con pros y contras.

Pensando en ello, he llegado a simplificarlo en un árbol de decisión muy sencillo para que puedas tomar la decisión sin dudar. Te plantearé tres preguntas y, en ese orden y no en otro, deberías responder afirmativamente. Si en alguna de ellas tu respuesta es negativa, olvídate del Inka Trail.

Vamos al test:

- Eres un/a apasionado/a de la montaña?

- Tienes unos 700-800 € para pagar el coste del Inka Trail de 4 días y 3 noches?

- Estás en un estado de forma medio alto (como mínimo)?

Si a las tres respondiste "sí", haz el Inka Trail porque te flipará.

A la primera, es obvio: si no te gusta la montaña, ya ni te lo planteas.

La segunda es que hay q tener en cuenta que los vuelos de avión a Perú desde Europa cuestan a partir de 750€, más el coste de viajar por aquí (que son entre 600 y 900€ por unos 15 días), a los que habría que añadir el coste del Inka Trail. Total, a partir de 2.600€. Sin el Inka Trail, se van 1.700-1.800 € fácil.

LO PUEDO HACER POR LIBRE?

No, desde hace años está limitado a 500 entradas diarias.

LO RESERVO AL LLEGAR A CUZCO?

Imposible!! En el 2019 miré en Mayo para venir al Inka Trail en Septiembre y ya no tenía plazas (ese año acabé en Irán).

Este año lo reservé en Marzo. 

Hay una web donde se indica al instante la disponibilidad de plazas que hay en cada fecha y vas viendo cómo se van agotando. Así que tendrías de plazo hasta que quedaran algunas plazas libres en la fecha que quisieras ir, por lo que no hay una prereserva mínima. La recomendación es unos 6 meses antes. Con menos tiempo de antelación, correrías el riesgo de no tener plaza en tu fecha elegida.

Y HAY MUCHAS AGENCIAS PARA CONTRATARLO?

Hay varias, pero no todas las que operan en Cuzco. Aquí, muchas son piratas y como no tienen esas licencias, al Inka Trail no van porque no están autorizadas.

Y yo no te puedo hablar de todas porque mi experiencia es con una sola, aunque puedo ver cómo operan las otras agencias porque vas coincidiendo en los campsites con ellas.

Yo elegí Alpaca Expeditions que me pareció muy seria, con una buena web, respuestas inmediatas, explicación clara, condiciones explícitas... Y vista la experiencia, acierto 100%. Pero vaya, puedes mirar otras que yo de esta no me llevo comisiones.

Y QUE SE INCLUYE CUANDO CONTRATO EL INKA TRAIL?

- Recogida en el hotel y traslado hasta el Km.82, donde se inicia el Trail, cerca de Ollantaytambo.

- Transporte ida y vuelta.

- Todas las comidas del primer, segundo y tercer día. Y os aseguro que las comidas y las cenas han sido un espectáculo. Brutales!!!

- Entrada a Machu Picchu (y Wayna Picchu si lo añadiste).

- Visita guiada de Machu Picchu y todo el recorrido del Inka Trail.

- Bus Machu Picchu-Aguascalientes.

- Tren Aguascalientes- Ollantaytambo.

- Bus Ollantaytambo-Cuzco.

- Alojamiento en tiendas de campaña. Olvídate de comodidades.

- Porteadores que llevan hasta 7kg. de peso de tu equipaje.

Y QUE TAL ALPACA EXPEDITIONS?

Estábamos convocados en sus oficinas el día antes de iniciar el Inka Trail para conocernos, exponernos el plan, tema de equipaje, porteadores, material necesario, etc. Os aseguro que desde el momento en el que entras en la oficina piensas: "guau!! Esto va en serio!!"

Logística compleja, porque en un día pueden tener a 60 personas en 5-6 grupos. Eso implica unos 10-12 guías, 5-6 chefs más subchefs, unos 8-10 porteadores por grupo (cargan el peso de los equipajes, tiendas de campaña, comida, utensilios de cocina, etc).

Y os puedo asegurar que todo ha funcionado como un reloj suizo: bestial!!!

Hablando con Elisban y Nilton (nuestros dos guías), nos dicen que son unos 55-60 guías en Alpaca Expeditions, con entre 300 y 400 porteadores. Para que os hagais una idea: comparada con otras agencias, las "Green Machine" de Alpaca son un Ferrari. Otras, hacen lo que pueden.

Si te sigue interesando, en mis dos próximas entradas te explicaré los días 1 y 2 en una y el 3+llegada a Machu Picchu en otra, todo muy detalladamente. 

Habrá cosas increíbles, cosas muy buenas y algunas pesadillas... 

Y tú decidirás qué haces con tu Inka Trail!!!

En tierra de volcanes y cóndores

 Arequipa, 16 de Septiembre de 2022

La llegada de madrugada a Arequipa fue algo incómoda, porque supongo que debido a la pandemia habían cerrado algunos de los Hostels que había mirado. Así que tuve que deambular buscando uno, los precios eran un poco más altos, era pronto para hacer el check-in, las cafeterías cerradas y apenas sin haber dormido durante el trayecto nocturno Puno-Arequipa... Al final encontré una buena habitación junto a la Plaza de Armas por un precio razonable.

Catedral de Arequipa

Dormí un par de horas antes de salir a visitar la ciudad, desayunando en una cafetería de la Plaza de Armas, con una vista privilegiada. El centro histórico de Arequipa es muy interesante, con algunos edificios destacados como la Catedral o el Monasterio de Santa Catalina. Además de otras iglesias menores, algún museo curioso y muchas zonas peatonales, empedradas...

He visto a "Juanita" la niña inca sacrificada hace unos 500 años y que quedó congelada en las montañas circundantes, siendo descubierta en 1995 en un gran estado de conservación.

Arequipa está en una zona de gran actividad sísmica, con varios volcanes activos y durmientes sobre la ciudad y un poco más alejados. Los terremotos son algo habitual aquí y el último fuerte fue en el 2001, que dejó 240 fallecidos.

A destacar su oferta gastronómica, reconocida internacionalmente y el carácter orgulloso de los/las arequipeños/as. Por supuesto, las casas de estilo colonial que salpican todo el centro, otorgándole una sensación acogedora a la ciudad.

Desde aquí cometí el tercer pecado: tour organizado al Valle y al Cañón del Colca.

Me recogían en la puerta del Hostel (a 200 metros de la Plaza de Armas) a las 3:00 am... Sí, sí, a las 3!!! Es cierto que, al final, es un día muy completo y que vas a ritmo frenético y con grandes distancias, puertos de montaña... Pero ha sido un gran y agotador día.

Durante el trayecto, se realizan diferentes paradas:

- Mirador sobre el Valle del Colca.

- Cruz del Cóndor: donde ves a esta majestuosa ave sobrevolando tu cabeza a apenas unos metros. Ahora hay menos que hace un mes o dos. Yo habré visto como 8-10 y cuando sobrevuelan a la vez es un espectáculo majestuoso.

- Parada con triple opción disponible: tirolina (de 600 metros), quads (40 minutos) o baños termales (45 minutos). Yo opté por esta última con unas aguas termales de la actividad volcánica al aire libre, agua calentita que te relaja incluso en exceso.

- Parada en el mirador de los volcanes, donde en un ángulo de 180 grados tienes la visión de 6 volcanes diferentes, alguno de ellos humeando.

- Parada en el Mirador donde finaliza el Valle del Colca y empieza el Cañón del Colca.

- Parada junto a Parque Nacional para observar alpacas, llamas y vicuñas... Aunque sólo vimos un grupo numeroso de las primeras.

Un día muy completo, donde incluso divisamos la montaña donde nace el Río Amazonas. En este Tour he conocido a Milagros y Fabiana, chicas peruana y brasileña respectivamente, con quienes he ido a cenar compartiendo anécdotas de viajes en solitario, temas sociales, expectativas del entorno, la presión por hacer las cosas que los demás esperan que hagamos, la ciencia y el futuro que se nos viene encima... Ha sido una velada de aquellas que guardaré siempre en mi memoria: la cena en Arequipa con dos personas super interesantes.

Mañana vuelvo a Cuzco, a ver si me da tiempo a hacer el Vinicunca (la montaña de los 7 colores) y el Valle Rojo, antes de la guinda del viaje, del 20 al 23: el Camino Real Inca con llegada la mañana del 23 a Macchu Pichu.

El Valle sagrado Inca y el Lago "Titikkaca"

Arequipa, 14 de Septiembre de 2022

Lo confieso: he pecado, señor. Perdóname por no haber podido resistir la tentación, haber caído en ella y, lo que es peor, que animaré a otros a pecar como he hecho yo.

Disculpadme esta introducción tan católica, pero llevo tal empacho de iglesias, conventos, monasterios y catedrales, que estoy a dos recintos cristianos más de que me declaren en coma eclesiástico.

Como sabeis, soy totalmente contrario a los tours organizados que acaban enlatando experiencias para grupos de turistas, con mayor o menor acierto, y acaban por folklorizar, residualizar y  hasta banalizar aspectos culturales y etnográficos de poblaciones autóctonas para el "disfrute" de los occidentales. Es lo más parecido a ir a un zoo y me parece patético. Pero sí, yo también he acabado cayendo en esta tentación. Y ello se explica porque en la balanza coste-beneficios de ir por libre para ver todos esos puntos interconectados o ir en un tour enlatado, lamentablemente gana por diferencia este último. 

Por ejemplo, visitar el Valle Sagrado Inca en un día (Chinchero, Maras, Ollantaytambo, Urubamba y Pisaq) cuesta unos 18-20€: transporte, guía y comida. Por libre, para ver todos esos puntos hubiera precisado 2 ó 3 días y mucho más caro: transporte público irregular, dormir, etc...

Las salinas de Maras

La anécdota es que no fuí con el grupo que había reservado, porque parece que se olvidaron de mí. Por suerte, me pude acoplar con otro grupo que tenía una plaza libre para el mismo recorrido y con el mismo precio. A la vuelta a Cuzco fuí a la agencia donde había reservado y me devolvieron el dinero. El hombre no paraba de pedirme disculpas y ofrecerme descuento para la Montaña de 7 colores. Veremos si me da tiempo.

Ollantaytambo

El Valle Sagrado Inca, si os interesa la historia preincaica e incaica, vestigios arqueológicos y demás, es interesante. Si no os interesa, os lo saltáis porque os aburrirá. Por cierto, las subidas a Ollantaytambo y a Pisaq fueron asfixiantes: con la altura la falta de oxígeno es brutal y te cansas enseguida. Pero vamos, que los disfruté como un enano. Como anécdota, en el Centro de Mujeres Andinas de Chinchero, nos explicaron cómo tejían, colores, etc... Y la chica que lo explicaba se pasó el 80% de su tiempo mirándome fijamente. Mira, me pareces atractiva, pero no entra en mis planes venirme a vivir a Chinchero, lo siento.

Pisaq

Ese fue el primer pecado. El tour, digo, no la chica.

El segundo fue en Puno, donde contraté el Tour por el Titicaca: isla en Uros y Taquile. Por cierto, Puno es de las ciudades más grises, anodinas y faltas de interés que he visitado nunca. Al menos tuve tiempo de ver el Bayern-Barça y llenar un poco el día.

El tour, bien, con el punto ese de folklorizar algo muy serio como la vida de los uros, que viven en islas flotantes que ellos mismos construyen con raíces y juncos de totora. Al menos, estuvimos en una isla diminuta, con una sola familia y alejados de los grupos multitudinarios. Os diré que la isla tenía unos 30x30 metros y es extraño estar enmedio del Lago Titikkaca (pongo dos Ks porque el guía nos remarcó que la pronunciación correcta es como mucho más cacofónica en la primera 'k') en una isla de juncos de totora. Y este pueblo lleva siglos viviendo así, en condiciones muy difíciles, aislados... Eso sí, hipoteca no pagan: se construyen su islita en 1-2 años y tienen ahí para unos 35-40 años. Es para planteárselo.

Uros

Luego cruzamos a pie la isla de Taquile. El primer tramo desde el 'puerto' (si se le puede llamar así) fue muy empinado y duro: faltaba el aire, os lo prometo. Y desde el camino, a medida que vas ascendiendo, tienes unas vistas espectaculares del lago y ves las islas que ya pertenecen a Bolivia al fondo. 

Taquile

Llegamos a la plaza principal y un grupo local toca y baila música tradicional suya. En la segunda canción, animaron a los de mi grupo a unirse a ellos, que eran 4 hombres y 3 mujeres. El grado de patetismo y la ausencia del sentido del ridículo, la desubicación máxima, se daba en ese momento, con gente de Argentina, Costa Rica, Colombia, USA, Brasil... Intentando imitar las vueltas y pasos de los locales al mismo tiempo que sostenían sus teléfonos móviles y se grababan para subirlo a Instagram o Facebook y fardar de su viaje. Y yo, que tengo el sentido del ridículo bastante acentuado, me moría de vergüenza ajena. En serio, el ser humano no conoce límites. O esa es mi opinión, vaya.

Esos han sido mis dos pecados capitales. Mañana será el tercero: tour al Cañón del Colca, el tercero más profundo del mundo.

Ya os contaré.

Cusco: el corazón incaico.

Cuzco, 12 de Septiembre de 2022

El viaje se hizo largo y pesado, pero empezó a cambiar cuando el avión Lima-Cusco atravesaba un manto de nubes de algodón que cubría las montañas andinas y se adentraba en el valle de Cusco.

Me atrevo a decir que el aterrizaje en esta ciudad andina ha sido de los más bonitos que he vivido, con montañas a ambos lados, el avión descendiendo entre ellas, aldeas desperdigadas, luces que amanecían (aterrizaba sobre las 6:30 h.). Una delicia...

El primer día fue un poco de aclimatación y solucionar algunos detalles previos: pagar el resto del Camino Real Inca que haré al final del viaje (el 20/09 empiezo, con llegada a Macchu Picchu el 23/09 como colofón del viaje), encontrar alojamiento, mirar un tour para visitar el Valle Sagrado Inca, cambiar euros a soles peruanos... Y tratar de aclimatar el cuerpo lo antes posible al cambio de hora (7 horas menos que en Catalunya) y a la altura (Cusco está a 3.300 metros de altitud).

Así que apenas visito el Corycancha, el Museo de Arte Precolombino y empiezo a deleitarme con esta ciudad, cuyo corazón es la Plaza de Armas, testigo mudo de acontecimientos históricos que marcaron esta tierra y el destino de sus habitantes indígenas.

(El segundo día hago el Valle Sagrado Inca, pero lo haré en otra entrada).

El centro histórico de Cuzco está tomado por turistas, policía, vendedores de todo tipo, restaurantes y cafés, agencias de turismo, centros de masaje... En cuanto sales 5-6 calles en cualquier dirección, el panorama cambia, escuchas quechua, indígenas aquí y allá ataviados con sus ropajes tradicionales... Totalmente recomendable salir un poco más allá y ver el Cuzco más auténtico.

Así, en mi tercer día en Perú recorro las venas de esta ciudad, con un centro histórico realmente apabullante, repleto de iglesias y casas coloniales construidas por los españoles sobre edificaciones incas. Lo llevan en el ADN, o te sometes y renuncias a tu identidad o arrasan con tu cultura, tu gente, tu idioma, tus edificios, tus símbolos... 500 años después siguen funcionando igual.

Como dijo el guía del Tour del Valle Sagrado: "Macchu Pichu es especial porque los españoles no la descubrieron. De lo contrario, en medio de la ciudadela habría una iglesia cristiana y media ciudad destruida". Amén.

                            Catedral de Cuzco

Pero a lo que iba... En todos los museos que he visitado, en las iglesias, en los edificios históricos, se respira un aire de resignación por aquellos hechos históricos desde la llegada de Francisco Pizarro en el siglo XVI que marcaron el declive del Imperio Inca. Resignación mezclada con un punto de orgullo, de reivindicar que, pese a todo, ellos siguen aquí. Ciertamente la cosmovisión Inca, sus deidades y su funcionamiento social desaparecieron, pero permaneció su idioma, muchas de sus tradiciones, sus mitos...

Qué hubiera pasado si esos hechos hubieran discurrido de otra manera? Las ucronías siempre son interesantes desde un plano especulativo y dejan paso a imaginar escenarios diversos, pero la Historia está ahí, con el genocidio en nombre de Dios y los Reyes de Paññña... Aunque se empeñen en edulcorar su papel, as usual.

Hoy me he desesperado un poco, porque tenía un recorrido por la ciudad para visitar todos esos puntos de interés, pero resulta que los horarios son igual de precisos como los trenes de RENFE en Catalunya, gestionados por los susodichos... Así que llegaba a un museo, iglesia, convento y... Cerrados con cambios de horarios. He ido y vuelto por las mismas calles varias veces para intentar ver la mayoría pendiente de sus horas de apertura, cierre, limitación horaria... aunque en una semana estaré de vuelta y aún podré visitar los que me falten.

Plaza de Armas

Me ha impresionado la Catedral de Cusco hasta límites insospechados; el Convento de la Merced me ha dejado sin aliento con su claustro y sus pinturas de la Escuela Cusqueña; por supuesto, respirar la Plaza de Armas rodeada de edificios históricos y llena de vida a cualquier hora; y, finalmente, el Museo de Arte Regional, donde no tenía pensado ir, pero al final le he encontrado un hueco y... Ufffff...

                         Convento de la Merced

Después de un repaso histórico de acontecimientos, la escuela de Pintura Cusqueña, etc... Hay un espacio dedicado al Inca Garcilaso de la Vega, que vivió en esta casa de estilo colonial a inicios del siglo XVII. Yo tenía conocimientos superficiales sobre su figura, lo admito. Pues bien, era hijo de una inca que le transmitió el amor por su cultura materna y su padre era un español, así que fue uno de los primeros mestizos y, sin duda, el más instruido de todos ellos, viviendo entre dos mundos, el del amor a sus ancestros incas junto a su vida bajo el virreinato colonial. Poco después de sus 20 años, se trasladó a vivir a la Corona de Castilla (España no existía como tal, que no os cuenten películas de ciencia ficción) y acabó viviendo en......... Montilla, Córdoba, durante 30 años. Ese dato, totalmente desconocido para mí, ha sido como un punzón directo al corazón.... Allí nació mi madre, que nos dejó unos meses atrás. Leyendo la biografía del Inca Garcilaso de la Vega mis ojos se han empañado... Montilla. Mi madre. Su adiós...

Con el corazón encogido, he visitado 3 ó 4 puntos de interés en Cuzco y he pasado a recoger mi mochila, ya que esta noche me voy en bus hacia Puno y el Lago Titicaca.

Como era pronto (el bus sale a las 22 h.), me he sentado en un banco contemplando la vida en la Plaza de Armas, su catedral... Y he recordado al Inca Garcilaso. Y Montilla. Mi madre. Ay.... Recuerdo que una de las últimas frases que me dijo fue: "Cuídate mucho, hijo". Y eso hago, mamá. Viajo. Viajo porque ahí soy feliz. Aunque este viaje no es feliz. Es extraño. Ya no estás. Ya no me esperarás a mi vuelta. No me preguntarás "cómo estás, hijo?". No, no es feliz. Y no lo es porque tú ya no estás... Pero es lo más cercano que sé hacer para cuidarme, mamá. Viajar. Ser yo mismo. Y pensar en ti. Llevarte conmigo, siempre, allá donde esté.

Y así, llorando, sentado en un banco de la Plaza de Armas de Cusco, en Perú, a miles de kilómetros, intento seguir adelante y sobreponerme a tu ausencia y al vacío que nos dejaste.

Te echo tanto de menos, mamá...